La route postale de l'Arctique

La route postale de l'Arctique en bikepacking suit les vestiges de l'ancienne route postale Copenhague-Alta. Elle part des collines du parc national de Pallas-Ylläs en Laponie finlandaise, et traverse les hautes terres du Finnmark, jusqu'à Alta sur l'océan Arctique. La zone sauvage en Laponie finlandaise et norvégienne est trois fois plus grande que la Belgique, et c'est l'un des plus grands espaces de ce type en Europe. Avec un rapport de 5 rennes pour 4 hommes, il y a plus de chances de rencontrer des rennes que des personnes sur les pistes. Mais les rennes ne sont pas seulement un divertissement exotique pour les cyclistes, ils sont également économiquement importants pour de nombreux Lapons et Samis. C'est pour cette raison que la route est fermée pendant la période de reproduction fin septembre, lorsque des troupeaux de milliers de rennes sont rassemblés.

Pour envisager cette aventure, il est également recommandé de prendre la Räkkä en considération. C'est la saison où il y a une forte population de moustiques, de mouches noires, de moucherons piqueurs et de taons dans l'Arctique. À moins de prévoir de porter une moustiquaire intégrale en roulant. Bien qu'elle n'ait jamais été en Laponie auparavant, Sami avait tout entendu sur les moustiques. Et elle s'est dûment préparé avec une moustiquaire, des bracelets et un répulsif. La Räkkä commence généralement fin juin et dure jusqu'à la mi-août, ce qui fait de la fin de l'été et de l'automne un moment idéal pour faire du vélo dans l'Arctique. En septembre, les aurores boréales illuminent également souvent le ciel la nuit.

Des chemins de terre en forêt et quelques rares routes goudronnées nous conduisaient d'Ylläs à Pallas, où nous avons profité des premiers aperçus des magnifiques sept collines de Pallastunturi. Alors que le plan initial était d'éviter toutes les routes, Henna savait que la section suivante de Pallastunturi serait difficile à VTT, sans parler d'un vélo de Gravel. Elles ont donc pris la décision de plutôt suivre la route et de s'arrêter au restaurant Loimu. Lorsque nous sommes entrées sur le parking de Loimu, nous avons eu l'impression d'être remontées dans le temps. L'endroit est vraiment charmant et modeste, mais les pompes à essence et l'intérieur dégagent une ambiance des années 70. La simplicité de la vie dans le Nord et la culture locale, ainsi que la tranquillité des longues sections sauvages offrent une expérience à vélo qui vous emmène à des kilomètres de l'agitation de la ville.

Le ciel a commencé à se dégager après quelques averses, et nous avons repris la route en forêt qui nous mènait à notre campement au bord du lac. Après un plongeon rapide dans les eaux claires du lac et après avoir glissé dans des moustiquaires avant le dîner, nous étions reconnaissantes qu'il y ait tant de lacs et de rivières pour nous faciliter la vie en matière de camping et de réapprovisionnement en eau. Dans un style typiquement espagnol, le dîner était accompagné d'un plateau de fromages. "Si les dîners sont aussi bons, je n'irai plus camper qu'avec Sami à partir de maintenant", dit Henna avec un sourire.

Les deux premiers kilomètres de la deuxième journée nous ont donné un avant-goût de ce qui nous attendait sur la route postale de l'Arctique : des sentiers escarpés, des sections rocheuses et du sable qui vous oblige à descendre de vélo de temps en temps. Nous avons été ralenties, mais nous étions ravies d'être loin de la route, d'autant plus que nous avons été récompensées par de superbes et vastes vues dans toutes les directions. Le parcours est plus connu comme un itinéraire de randonnée, donc les randonneurs sur le sentier Hetta-Pallas ont été surpris de voir deux filles avec des vélos de Gravel sur cette piste accidentée, en équilibre sur les planches de bois et portant leurs vélos sur des rochers .

Nous nous sommes arrêtées pour déguster des friandises locales dans un café au milieu de nulle part, et la propriétaire nous a appris qu'il n'y avait pas eu d'année avec tant de champignons depuis 60 ans, ce qui expliquait pourquoi on en voyait partout. À Hetta, nous avons repris des provisions et nous décidions de nous en tenir à l'itinéraire VTT même si nous avions entendu des rumeurs selon lesquelles les 25 kilomètres suivants étaient difficiles. Les rumeurs se sont avérées exactes : pas tellement en raison des rochers, mais à cause des marécages et des tourbières sans fin qui ne pouvaient pas être traversés. Fatiguées et un peu cassées, nous nous sommes arrêtées à la cabane sauvage à mi-chemin de la section mais nous avons décidé de continuer à rouler car les prévisions promettaient de fortes pluies qui rendraient la piste encore plus difficile. Nous pensions également qu'il y aurait un logement dans le village voisin de Näkkälä, mais il n'y avait rien lorsque nous y sommes arrivées, et Google Maps n'était d'aucune aide en raison du mauvais signal. Nous étions fatiguées et nous commencions à avoir froid. Finalement, un conducteur de quad nous a dit que le propriétaire des lieux était parti pêcher sans son téléphone, et qu'il était le seul à avoir la clé. Comme le logement suivant était à 13 km dans le sens inverse, nous avons décidé de planter notre tente sur le parking du chemin de randonnée. Une fois la tente montée, une pluie battante s'est mise à tomber, et ça a duré toute la nuit.

Avec cette matinée froide et pluvieuse, le début de la troisième journée n'était pas des plus attrayants, mais nous avons sauté sur le vélo avec l'objectif d'atteindre Kautokeino et de dormir dans un endroit chaud et sec pour la nuit. Les sentiers rocheux se sont transformés en sentiers sablonneux, mais les grandes flaques d'eau causées par la pluie de la nuit précédente et les traversées de marais et de rivières ont ralenti le rythme. Sur cette section, nous avons vraiment eu l'impression d'être seules au milieu de nulle part. "Ce qui est le plus surprenant, c'est le temps que vous pouvez passer à rouler sur du gravier avant de revoir une maison. Des heures et des kilomètres interminables à vélo sans voir personne ni quoi que ce soit, pas même un animal ou un oiseau", dit pensivement Sami. Enfin, après ce qui nous a semblé être des heures et des heures à rouler, nous avons vu des cabanes de l'autre côté d'un lac. Nous avons dû traverser une embouchure de rivière profonde pour y arriver. Quand nous sommes arrivées de l'autre côté, le propriétaire de la maison nous a accueillies en norvégien et nous a invitées à prendre un café. Affamées et fatiguées, nous étions ravies de faire une pause et de rencontrer la famille.

C'était idyllique. La grand-mère était assise sur une terrasse en train de tricoter, le jeune garçon parlait un anglais parfait, des moutons erraient dans le jardin, nous avons partagé des histoires sur la nourriture locale, y compris la langue de renne, la viande de renne séchée, le saumon fumé à froid, les sandwichs au fromage brun, les mûres et les myrtilles. Le meilleur de la Norvège. "Rencontrer cette famille a égayé notre journée. Faire du vélo est sympa, mais rencontrer des gens en cours de route rend la pratique mémorable", conviennent Henna et Sami. Lorsque nous avons demandé si nous pouvions payer quelque chose, la réponse a été un non catégorique du père de la famille, qui a plutôt ouvert les bras pour un câlin. Lorsque nous étions prêtes à partir, il nous a offert un gros morceau de viande de renne séchée pour nous accompagner dans notre voyage.

La partie la plus difficile du parcours était maintenant derrière nous. Les 145 derniers kilomètres jusqu'à Alta devaient de faire sur une route en gravier, nous étions donc convaincues qu'il était possible d'accélérer un peu notre rythme. Après une douche chaude et une bonne nuit de sommeil, nous nous sommes rafraîchies en suivant la rivière hors de la ville. À midi, nous sommes arrivées au-dessus de la limite des arbres et nous avons profité des vastes vues sur les montagnes aux alentours. Nous avons déjeuné dans le tipi d'un éleveur de rennes avant de parcourir certaines des plus longues lignes droites que nous ayons jamais vues. Avec l'ouverture du paysage, il y a ici une tranquillité unique. C'est presque magique. Comme de coutume, nous ne sommes pas arrivées avec les pieds secs à la fjellstua de Suolovuopmi, une vieille cabane de montagne. La pluie de la nuit précédente avait laissé de grandes flaques d'eau sur parcours, dont certaines ont été pleinement expérimentées par Henna. Le Fjellstua nous a offert un séjour confortable et nous a permis de savourer un délicieux dîner local composé d'omble chevalier et de pommes de terre avant d'aller nous coucher.

Nous avions été plus rapides que prévu – il ne restait que 65 km pour aller à Alta et la route en gravier était apparemment en très bon état. Nous avons commencé par une montée vers les collines où nous avons été freinées par les vents du nord. À l'horizon, nous pouvions voir les hautes montagnes enneigées de Norvège pendant que nous naviguions le long de ces collines au-dessus des vastes hautes terres. Quelques rennes se sont rapidement transformés en centaines. "Même pour une Finlandaise", dit Henna avec admiration, "c'est une expérience vraiment sympa de rouler parmi les rennes et Sami s'est transformée en véritable femme qui murmurait à l'oreille des rennes au cours de ce voyage." Un autre moment fort de la dernière journée a été la rencontre d'un duo mère-fille avec une douzaine de huskies qu'ils entraînaient pour participer au célèbre Finnmarksløpet, la plus longue course de traîneaux d'Europe. Par rapport à nos vélos de Gravel, elles se déplaçaient à un rythme assez rapide, mais elles étaient heureuses de nous laisser nous arrêter et nous faire des câlins. Revigorées, nous avons continué pour atteindre votre destination finale, Alta. Pour ne pas rendre la dernière partie trop facile, nous avons repris l'itinéraire VTT composé de singletracks le long de la rivière Alta. Il est difficile de dire avec certitude si nous avions pris la bonne décision, car certaines sections étaient très amusantes tandis que d'autres étaient trop boueuses pour être parcourues, mais nous avons finalement atteint la célèbre église d'Alta pour terminer notre parcours de 380 km à travers l'une des plus grandes zones sauvages en Europe.

Le temps n'a peut-être pas été le plus chaud, mais les vastes paysages, les rennes, les habitants sympathiques et la lumière magique en ont fait un voyage inoubliable. Le genre d'aventure qui vous réchauffe plus de l'intérieur que de l'extérieur. Et n'est-ce pas pour cela que nous faisons tous ce genre de choses ?