La Arctic Post Road

La ruta de bikepacking Arctic Post Road sigue lo que queda de la antigua carretera de correos Copenhague-Alta. Comienza en las colinas del parque nacional de Pallas-Ylläs, en la Laponia finlandesa, y recorre las tierras altas de Finnmark hasta llegar a Alta, en el océano Ártico. La zona silvestre creada por la Laponia finlandesa y noruega tiene tres veces el tamaño de Bélgica y es uno de los mayores espacios de este tipo en Europa. Con una proporción de renos por persona de 5:4, es probable que encuentres más renos que personas en los senderos. Sin embargo, los renos no están aquí como adorable entretenimiento para los ciclistas, sino también son económicamente importantes para muchos lapones y samis. Para respetarlo, la ruta se cierra durante la temporada crítica de finales de septiembre, cuando las manadas de miles de renos se reúnen para la captura del otoño.

Además, también se recomienda tener en cuenta el Räkkä: es la estación en la que hay una alta población de mosquitos, moscas negras, chinches chupadoras y tábanos en el Ártico, a menos que planees llevar una mosquitera de cuerpo entero mientras pedaleas. A pesar de no haber estado nunca en Laponia, Sami había oído hablar de los mosquitos y vino preparada con una mosquitera, pulseras y repelente. El Räkkä suele empezar a finales de junio y dura hasta mediados de agosto, lo que hace que el final del verano y el otoño sean una época estupenda para ir en bicicleta por el Ártico. En septiembre, la aurora boreal suele iluminar también el cielo nocturno.

Caminos de tierra entre los bosques y, ocasionalmente carreteras asfaltadas, nos llevan de Ylläs a Pallas, donde tenemos los primeros atisbos de las hermosas siete colinas de Pallastunturi. Aunque el plan original era evitar todas las carreteras, Henna sabía que el siguiente tramo desde Pallastunturi sería complicado en una MTB, y mucho más en una bicicleta de gravel, así que tomaron la decisión de ir por carretera y parar en el Restaurante Loimu. Cuando entramos en el aparcamiento de Loimu, nos pareció que habíamos retrocedido en el tiempo: un lugar realmente encantador y modesto, pero los surtidores de gasolina y el interior irradian un ambiente que recuerda a los años 70. Experimentar la sencillez de la vida en el Norte y la cultura local, combinada con la tranquilidad de los largos tramos en la naturaleza, crea una experiencia de bikepacking que te aleja del bullicio de la ciudad.

El cielo empezó a despejarse después de algunos chubascos, y volvemos a la pista forestal que nos lleva a nuestro lugar de acampada junto al lago. Un rápido chapuzón en el lago de aguas claras y las mosquiteras colocadas antes de la cena, agradecidas de que haya tantos lagos y ríos para facilitarnos la vida a la hora de acampar y reabastecernos de agua. Al más puro estilo español, la cena se acompaña de una tabla de quesos. “Si las cenas son así de estupendas, a partir de ahora sólo iré de camping con Sami”, dice Henna con una sonrisa.

Los dos primeros kilómetros del segundo día nos dieron una idea de lo que nos esperaba en la Arctic Post Road: senderos empinados, tramos rocosos y arena suelta que te obligan a bajarte de la bicicleta de vez en cuando. Nos hizo ir más despacio, pero nos alegramos de alejarnos de la carretera, sobre todo porque fuimos recompensadas con increíbles vistas y paisajes en todas las direcciones. La ruta es más conocida por el senderismo, por lo que los excursionistas de la ruta de senderismo Hetta-Pallas se sorprendieron al ver a dos chicas con bicis de gravel por los senderos escarpados, haciendo equilibrio sobre las tablas de madera y empujando las bicis para superar las rocas.

Nos detuvimos para disfrutar de las delicias locales y de un café en la naturaleza y supimos por la señora del lugar que no había habido un año de setas como este en 60 años, lo que explicaba por qué veíamos setas allá donde miráramos. En Hetta, repusimos fuerzas y decidimos seguir la ruta de BTT, aunque habíamos oído rumores de que los siguientes 25 kilómetros eran exigentes. Los rumores resultaron ser ciertos, no tanto por las rocas, sino por los interminables pantanos y ciénagas que no se podían atravesar. Cansadas y un poco derrotadas, nos detuvimos en el refugio de montaña a mitad del tramo, pero decidimos seguir pedaleando porque se anunciaban fuertes lluvias que empeorarían aún más el sendero. También pensamos que había alojamiento en el siguiente pueblo, Näkkälä, pero resultó no ser cierto cuando llegamos allí, y Google Maps no sirvió de nada debido a la mala calidad de la señal. Estábamos cansadas y empezábamos a sentir el frío. Finalmente, un conductor de quad nos dijo que el dueño del lugar estaba fuera pescando sin su teléfono y que él era el único que tenía la llave. Sabiendo que el siguiente alojamiento estaba a 13 km en dirección contraria, decidimos montar nuestra tienda en el aparcamiento de la ruta de senderismo. Cuando la tienda estaba montada, empezó a llover a cántaros y así continuó toda la noche.

La mañana fría y lluviosa hizo que el comienzo del tercer día no fuera muy ilusionante, pero nos subimos a las bicis con el objetivo de llegar a Kautokeino y dormir en algún lugar cálido y seco. Los senderos rocosos se convirtieron en arenosos, pero los grandes charcos de la lluvia de la noche anterior, así como los cruces de pantanos y ríos, hicieron que el ritmo fuera lento. En este tramo nos sentimos realmente como si estuviéramos solas en medio de la nada. “Lo más sorprendente ha sido el tiempo que puedes pasar en un camino de grava antes de volver a ver una casa. Horas interminables y kilómetros sin fin en bicicleta sin ver a nadie ni nada, ni siquiera un animal o un pájaro”, dice Sami pensativa. Finalmente, tras lo que nos parecieron horas y horas de recorrido, vimos cabañas al otro lado de un lago. Primero, tuvimos que cruzar la desembocadura de un río de gran profundidad para llegar. Cuando alcanzamos la otra orilla, el dueño de la casa nos dio la bienvenida en noruego y nos invitó a entrar a tomar un café. Hambrientas y cansadas, fue un placer poder descansar y conocer a la familia.

Fue idílico. La abuela estaba sentada en una terraza tejiendo, el niño hablaba un inglés perfecto, las ovejas vagaban por el patio trasero, compartimos historias mientras degustábamos comida local, como lengua y carne seca de reno, salmón ahumado en frío, sándwiches de queso marrón, moras y arándanos: Noruega en su máxima expresión. “Conocer a esta familia nos alegró el día. El ciclismo es divertido, pero conocer a la gente local en el camino lo hace memorable”, Henna y Sami se muestran de acuerdo. Cuando preguntamos si podíamos pagar algo, la respuesta fue un no rotundo del padre de familia, quien, por el contrario, abrió los brazos para darnos un abrazo. Cuando estamos listas para partir, el padre sale corriendo con un gran trozo de carne de reno seca para nuestro viaje.

La parte más dura de la ruta ya estaba hecha. Los 145 km finales hasta Alta serían por una carretera de grava, así que confiábamos en poder acelerar un poco el ritmo. Tras una ducha caliente y una buena noche de descanso, nos sentimos renovadas y seguimos el río para salir de la ciudad. Hacia el mediodía, superamos el límite de los árboles y disfrutamos de las impresionantes vistas de las montañas. Almorzamos en el tipi de un pastor de renos antes de recorrer algunas de las rectas más largas que hemos visto nunca. El paisaje es tan abierto, que aquí hay una tranquilidad única, casi mágica. Fieles a la tradición, hoy tampoco llegamos al Suolovuopmi fjellstua, un antiguo refugio de montaña, con los pies secos. La lluvia de la noche anterior había dejado grandes charcos en la carretera, algunos de los cuales Henna pudo experimentar a fondo. El Fjellstua nos proporcionó una estancia acogedora y nos permitió disfrutar de una deliciosa cena local de trucha ártica y patatas antes de acostarnos.

Habíamos sido más rápidas de lo que esperábamos: solo quedaban 65 km para llegar a Alta y la carretera de grava estaba, al parecer, en muy buen estado. Empezamos con una subida a las colinas, donde los fríos vientos del norte nos dieron la bienvenida. En el horizonte, podíamos ver las altas montañas nevadas de Noruega mientras navegábamos por estas colinas onduladas sobre las vastas tierras altas. Una pareja de renos pronto se convirtieron en cientos. “Incluso para un finlandés”, dice Henna con asombro, “es una experiencia increíble pasar entre los renos y Sami se convirtió en una auténtica susurradora de renos en este viaje”. Otro momento destacado del último día fue encontrarnos con una madre y su hija con una docena de huskies que estaban entrenando para competir en la famosa Finnmarksløpet, la carrera de trineos de perros más larga de Europa. En comparación con nuestras bicicletas de gravel, se movían a un ritmo bastante rápido, pero se alegraron de que nos detuviéramos y les hiciéramos unas caricias. Con energías renovadas, continuamos para llegar a nuestro destino final, Alta. Para no hacer la parte final demasiado fácil, volvimos a la ruta de MTB que consistía en singletracks a lo largo del río Alta. Es difícil decir con certeza si tomamos la decisión correcta, ya que algunos tramos eran muy divertidos, mientras que otros estaban demasiado embarrados, pero finalmente llegamos a la famosa iglesia de Alta para terminar nuestro viaje de 380 km a través de uno de los mayores espacios naturales de Europa.

Puede que el tiempo no fuera el más cálido, pero los vastos paisajes, los renos, la gente y la luz mágica hicieron que fuera un viaje inolvidable, de esos que te calientan más por dentro que por fuera. Y, ¿no es por eso por lo que todos hacemos este tipo de cosas?